Женский костюм. Детали

ФОТОГРАФИИ С ВЫСТАВКИ:  http://kirmuseum.org/media/82_fotoalbomi/zhenskiy_kostyum_detali/

В фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника хранятся в большом количестве предметы, входящие в единый комплекс народного женского костюма. К ним относятся: сарафаны, юбки, рубахи, пояса, головные уборы, шелковые ленты, ювелирные украшения, пуговицы, а также отдельные детали, среди которых щедро украшенные вышивкой, кружевом и лоскутными оборками подолы рубах, манжеты.

Женский народный костюм наряднее и многограннее мужского. Это связано с тем, что в женском облике в большей мере заложены представления об идеале красоты и семейных ценностях. Костюм неразрывно связан как с внешним обликом его хозяйки, так и с ее духовным миром.Развитие русского народного костюма имеет богатую и долгую историю. Его основные составляющие формировались еще в дохристианскую эпоху. Поэтому некоторые элементы костюма содержат отголоски языческой культуры.

Русский народный женский костюм необычайно разнообразен и по формам и по декоративному материалу. Его общая художественная композиция имела свои отличительные особенности в каждой местности.Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: льна, конопли, шерсти, меха, кожи, шерсти, и др. Он был обусловлен окружающей человека природно-бытовой средой. Качество используемого материала свидетельствовало о предназначении костюма - для праздников, будней или работы.

Основной костюма всегда была длинная рубаха прямого покроя с широкими рукавами, которая могла быть как нательной, так и выходной одеждой. Большое разнообразие рубах, принадлежавшим жительницам Вологодской губернии, хранится в фонде народных тканей Кирилло-Белозерского музея-заповедника.Девочки и старухи могли ходить в одних длинных, стянутых на талии поясом рубахах, а замужние женщины надевали их во время сенокоса и на уборке льна. В зависимости от региона, они носили рубаху в сочетании с сарафанами или с юбками.Как правило, состояла рубаха из двух основных частей. Верхнюю часть ее шили из тонкого льняного или конопляного домотканого полотна, а для нижней использовали более грубый и часто менее отбеленный материал. С распространением фабричных тканей для верха рубахи стали применять покупной фабричный ситец, сатин, коленкор. Для украшения рубахи использовали различные вставки с тканым и вышитым вручную орнаментом.

Вышивкой издавна украшали края одежды: плечи, горловину, края рукавов, подол.Орнамент русского народного костюма, как тканый, так и вышитый, мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным геометрическим. В целом для русского народного орнамента характерна полиморфность, т. е. сочетание вышеперечисленных образов.Все орнаменты на костюме являлись не просто набором рисунков, а зашифрованной системой символов-оберегов. Одетая в традиционный костюм женщина представляла как бы модель вселенной, сформированной из ярусов: нижний – земной состоял из символов земли (семян и растительности), а на верху изображались символы неба: солнце, звезды, небесные стихии, птицы и т. д. Геометричность орнамента объясняется тем, что техника ткачества и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Поэтому круг, как символ солнца заменялся рисунком в виде квадрата или ромба (солярные знаки – кресты, свастики). Традиционными мотивами орнамента также были изображения женской фигуры – символа плодородия.

Со временем древние орнаментальные мотивы приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл. А распространившийся во второй половине XIX века тамбурный шов постепенно стал вытеснять традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием. Растительные мотивы вышивки подчеркивали больше декоративную сторону одежды.

В цветовом решении рубах наиболее было характерно контрастное сочетание белого холста с преобладающей красной отделкой, которое дополнялось вкраплением зеленых, желтых, синих и черных тонов. По колористике народной одежды можно было определить возраст ее владельцев: самыми скромными были костюмы старых людей и детей, а самыми красочными – наряды взрослых девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка. Красный цвет у русских, как и у многих других народов, обозначал красоту и считался обережным. Окрашивались ткани и нити с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Известно, что для получения красной краски использовали даже насекомых, а также зверобой и корни морены.

Поверх рубахи надевался один из главных элементов русского народного костюма – сарафан – тип длинной плечевой одежды без рукавов. «Сарафан» - термин восточного происхождения, сначала применяющийся к мужской одежде. Первоначально сарафан был характерен для северных и центральных регионов России. С расширением границ государства его стали носить повсеместно. Отличался сарафан разных регионов по крою и по отделке.

Шили этот предмет одежды из разноцветной пестряди, окрашенных или декорированных набойным рисунком льняных тканей, а также из шерсти, шелка. Украшали сарафаны, особенно праздничные, вышивкой, тесьмой, галуном, кружевом, полосками ткани и шелковыми лентами.

Следует отметить практичность кроя и «безразмерность» сарафана, как и всей народной одежды в целом. Благодаря прямым и расклешённым объемным формам она подходила людям самой разной комплекции. Согласованность с конкретной фигурой достигалась главным образом подпоясыванием.

Пояс был обязательной принадлежностью народного костюма. В средневековой Руси ему придавалось особое значение. Пояс был одним из элементов народной нравственности, появляться в обществе не подпоясанными считалось неприличным.  Ходить без пояса позволялось только маленьким детям. Пояс носили на талии или чуть выше, иногда на них подвешивали кошельки, ключи и т.д. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял не только утилитарную функцию, но и защитную. По технике изготовления пояса были плетеные, тканые и витые. Часто пояса содержали в орнаменте слова молитвы. Повседневные пояса выглядели неброско, а праздничные украшались разнообразными орнаментами или вышивкой, кисточками по краям, были они длиннее повседневных, могли достигать в длину до трех метров.

Неприличным считалось, и ходить и с непокрытой головой. Девичьи головные уборы были довольно простыми и по форме и по способу изготовления. Головные повязки, которые крепились на голове с помощью лент или тесемок, шили из парчи, штофа или кумача на плотной основе, богато украшали. В разных местностях такие повязки имели различные названия: Но традиционный русский костюм чаще всего ассоциируется с кокошником – нарядным головным убором в виде опахала или плотной шапочки разнообразных форм. «Кокошь» переводиться как «петух» или «курица». По возможности кокошник богато украшался вышивкой и становился одним из главных дополнений женского наряда. Для декора кокошников использовали золотные и серебряные нити, жемчуг, колотый перламутр, пайетки, бисер, стеклянные бусины, фольгу и другие материалы. По способу и сюжетам декора головные уборы имели отличия в зависимости от местности. Основной головной убор имел различные дополнительные детали, меняющиеся от возраста и статуса владелицы, территории бытования. Иногда к кокошнику надевали дополнительное украшение – бисерную или жемчужную сетку-поднизь, которая закрывала лоб почти до бровей. Старинным повседневным головным убором замужних женщин является повойник. Он представляет собой шапочку, иногда с твёрдым украшенным очельем, полностью закрывающую волосы, заплетенные и уложенные на голове. Во время брачной церемонии использовали «коруну», представляющую собой плотный ажурный богато декорированный обод. Повсеместно девушки носили платки, сложенные «на угол» по диагонали с повязанными под подбородком или под косой концами. Платок могли носить как  самостоятельный предмет или в сочетании с головным убором. Кирилло-Белозерский музей располагает довольно интересной коллекцией платков, в которой встречаются как скромные хлопковые с печатным рисунком платки, так и шерстяные и шелковые шали с ярким набивным цветочным орнаментом и шелковыми кистями, а также косынка из шелка, по углам вышитая золотом.

Большую роль в женском костюме играли различные съемные украшения: серьги, бусы, цепи-гайтаны и др. Серьги были чрезвычайно разнообразны: цельнолитые с жемчугом, камнями, стеклянными и эмалевыми вставками. В северных регионах были самыми популярными серьги из речного жемчуга, нанизанного на тонкую проволоку. Как правило, их изготавливали грушевидными, в форме «розетки» или «бабочки». Ассортимент нагрудных украшений тоже был весьма разнообразен. В коллекции музея он представлен янтарными бусами и гайтанами. Изготавливали гайтаны в виде цепей из переплетенных металлических колечек или из нанизанного на нить в виде жгута разноцветного бисера. Носили гайтаны как самостоятельное украшение или с подвешенными на них крестами и образками.

На протяжении веков традиционным атрибутом одежды были пуговицы, которые использовались не только для застегивания одежды, но и для ее украшения. Способы изготовления пуговиц были разнообразны. В Коллекции музея хранятся круглые металлические пуговицы, украшенные сканью, зернью и рисунком, полученным при отливке. В XIX столетии подобные пуговицы стали использовать все реже, их применяли в качестве подвесок и запонок. XIX век принес перемены в традиции народного костюма. В результате развития промыслов, отходничества, бурного роста капиталистического промышленного производства, вовлечения крестьян в сферу товарно-денежных отношений в деревнях распространилась мода на одежду городского типа, которая была иной по материалу, крою, украшениям. На рубеже XIX и начала XX столетий в моду вошла «городская парочка» - комплект, состоящий из пышной юбки и приталенной кофточки. Шили парочки, как правило, из одной яркой ситцевой или шелковой ткани, а также носили детали этого костюма, изготовленные из разных материалов. Деревенские модницы к парочке надевали белые чулки и кожаные полсапожки. Распространение городской моды в народной среде, несомненно, привело к утрате традиционного модульного построения форм народного костюма.